拉麵是從中國傳到日本，在日本經歷一次大戰的經濟蕭條、二戰後戰火重生，為了滿足體力勞工與上班族所逐漸型塑出來的獨特產物。以原生經濟的角度來觀察，拉麵確實是日本特有的產品，近二十年來，並成為日本的代表性餐飲，進軍全世界。美國歷史學者George Solt以他的博士論文改編的《拉麵：一麵入魂的國民料理發展史》( The Untold History of Ramen: How Political Crisis in Japan Spawned a Global Food Craze )這本書，應該是目前中文世界當中，介紹拉麵的發展史最詳盡的書。該書重新改版以新書名在2021年5月上市《日本的滋味：異國勞工食品、國民料理、全球文化符碼，一部日本戰後拉麵史》。
這本書的視野不是拉麵本身口味的發展史，而是怎樣的政治經濟結構醞釀出拉麵來。總結一句話:拉麵是為了滿足日本每個經濟困苦年代的勞工，而產生的便宜又滿足的餐點。ㄧ般認為拉麵的起源，是從1900年前，許多來日本港口工作的中國勞工所帶來的，因此，福岡、橫濱、札幌等工業大港口就成了拉麵的起源地。
當然日文用片假名RAMEN這個外來語來稱呼拉麵，就表示這是外來語。最早，拉麵的原型是1890年前後，由吹著嗩吶攤販沿街叫賣的嗩吶支那麵，就是很簡單廉價的醬油湯麵，也稱為南京麵或支那麵。後來，1920年代，日本開始工業化，大量農村人口被擠壓到都市討生活，為滿足這些在都市中的體力勞工，拉麵開始抬頭更加普及，許多賣中華料理的餐廳開始販賣由大骨熬的重口味濃湯頭，再加上筍乾、魚板、薄肉片等配料，也就是現在拉麵的雛型開始出現。二戰之後，糧食的匱乏，美國麵粉的刻意輸入，讓日本人更依賴麵食，拉麵店開始爆炸性成長。1980年代日清杯麵的出現，外銷全世界，則是為2000年拉麵全球化打頭陣，本書用了約五分之一的龐大份量，來描寫日清拉麵的崛起，有點不合比例，美國人把日清杯麵當成是拉麵的一種，就台灣人來看是很奇怪的。
麵在2000年之後，以日本的符碼行銷全球，店家運用很多日本浮世繪、書法標語，店員身穿有日本暴走族誇張圖案的T恤，拉麵成了日本飲食文化象徵在歐美各大都市如雨後春筍冒出，其實日本餐飲界很多人不以為然，認為這種來自中國的異國料理，真能代表日本文化嗎?
拉麵這個日本的庶民料理，一開始就根基於一種補充藍領體力勞工熱量需求的基因，大骨熬成的濃濃湯頭，再加上可以自己擠壓店家提供的大量蒜頭，這都是為了補充體力，再加上很多拉麵店有免費提供加麵條的服務，這些都是滿足體力勞工需求而誕生的。不過由於售價不能太高，因此，醃肉就要切得很薄大大一片，再加上海苔片，整個讓勞工視覺上可以很飽大滿足，讓整碗麵看起來就是快要滿出來的豐富感。而在日本吃拉麵的用餐環境，更是戰鬥化，除了很多只有高桌子沒有椅子的立食之外，像知名的福岡一蘭拉麵，更是隔成個人一小間，連鄰座、廚房都看不到，完全一種引導你專心快速用餐完畢的空間。在日本吃拉麵如果還在彼此聊天，那可是犯了大忌。
拉麵店更是開啟使用購票機來點菜的先河，這是因為就是要快速，沒有廢話，拿著印出來的票券交給廚師，沒多久拉麵就端上來了，然後一個人大聲把麵吸進去，大聲把湯喝完，沒講半句話就離開。對，拉麵就是一種滿足勞工與上班族的戰鬥餐。
在日本拉麵店除了滿足基層勞工與上班族的需求之外，更有一個批判性的反抗資本主義的功能，日本有八成的拉麵店都是非連鎖的自立創設的店家，在1990年日本泡沫經濟的時代，大量上班族被逐出正是勞動市場，到拉麵店學習一技之長之後，藉由日本特有的"暖簾分"的習俗，其實就是台灣早期長工從頭家離開後，自立門戶，頭家非但不會向你收取權利金，反而還會介紹客戶甚至資金等等無償協助的模式，以自己獨創的拉麵湯頭口味自立門戶，取得經營自主權，讓勞工也擁有自己的事業，降低在生產體系中被剝削的機會。
拉麵作為一種原生於日本經濟艱困下，滿足基層勞工體力需求補充的產物，在國內市場茁壯養大其能量之後，一飛衝天一舉跨出國境，成為征服全球各國人的胃口的利器，拉麵與日本文化的強烈連結，這也創造了日本本國"拉麵經濟體"的穩固龐大商機。因此，原生自本國特有生活需求的商品，一定是特有的，無法模仿的，通常也是最有全球競爭力的。即使拉麵其實是源自於中國，但是已經沒人在乎了。
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